Au "saut du lit" (c'est facile de sauter, le matelas est au sol et ne fait que deux centimètres d'épaisseur), il fait très froid, comme d'habitude vers les 3000 mètres d'altitude mais le ciel est tout bleu.

Peu après être parti, il y a une traversée de rivière (Bear creek), rapide mais assez peu profonde. Évidemment c'est très froid.

Comme on le voit sur le profil, il y a en gros 15 km de descente suivis de 15 km de montée jusqu'à Selden Pass. Le versant étant au sud, il n'y a pas de neige. Par contre la descente est très enneigée et c'est un peu galère car la neige est très mouillée donc très molle. De plus, il semble que ce soit devenu une habitude, le temps se couvre et nous avons encore droit à une averse de grésil. Ca s'arrange en fin d'après-midi et dans l'ensemble ce fut une belle journée. Je pensais que nous pourrions aller plus loin aujourd'hui car j'ai hâte d'arriver à notre prochaine escale Vermilion Valley Resort.

Nous campons ce soir à Rosemarie Meadow (la prairie de Rosemarie) et nous ne sommes qu'à moins de 20 km d'un restaurant. Le moral est bon.

Petite journée, 22 km seulement et dans l'ensemble ça descend. Le chemin n'est pas difficile et vers midi j'arrive au niveau du barrage du Thomas Edison Lake. Là, il y a un camionnette qui nous attend. Adam est arrivé le premier et il a pu rejoindre Vermilion Valley Resort avec un pêcheur, en voiture. Quand il est arrivé là, il a signalé notre arrivée et un gars est venu nous chercher.

Je n'imaginais pas ce lieu ainsi. Le mot Resort signifiait pour moi un lieu de vacances luxueux. Ici, pas du tout, la clientèle semble être de milieu modeste. Pas de "big RV" (énorme camping car), plutôt des tentes ou des petits camping-cars occupés par des pêcheurs. Les bâtiments en bois sur un niveau sont occupés par un restaurant, un magasin qui vend de tout et quelques logements. Il n'y a ni ligne téléphonique ou électrique, seulement un groupe électrogène et une antenne satellite. Il y a aussi des grandes tentes de huit places pour les randonneurs que nous sommes. Quand au lac, son niveau est très bas, un panneau dans le magasin dit quelque chose comme: "Si vous vous plaignez du niveau du lac, pensez au gazon que vous arrosez".

L'accueil est très sympathique et les repas sont excellents. Évidemment c'est un peu cher. J'ai payer plus de 100$ pour mes deux copieux repas, l'épicerie, la douche (5$) et le bateau pour traverser le lac au retour (16$). La tente est gratuite pour les randonneurs du PCT.

Après une bonne nuit et un copieux petit déjeuner, nous allons prendre le bateau qui doit nous faire traverser le lac. Le temps est bien gris et nous ne commençons à marcher que vers 10h. La montée à Silver pass est facile mais le temps est assez mauvais, il n'arrête pas de tomber de la neige et du grésil. La descente est comme d'habitude dans la neige molle et mouillée et le soir dans la tente, tout est humide. Un peu de soleil ferait du bien.

Malgré le froid ce matin, je suis le premier levé et à 6h je suis parti. Le ciel est très clair et j'ai du mal à me réchauffer même si le chemin est très montant. Les paysages sont sublimes et ce soir je mangerai au restaurant. Le moral est au beau fixe. Évidemment, il y a encore beaucoup de neige.

Nous arrivons vers 17h. Il y a là un restaurant, un petit magasin et un terrain de camping avec eau et WC. Je commence par un double cheeseburger. Je promets à la serveuse de revenir la voir demain matin pour le petit déjeuner "spécial randonneur".

Ensuite nous nous retrouvons tous autour d'un feu de camp. C'est le dernier avec notre équipe au complet car demain Adam et Indy nous quittent. Ils ont été de remarquables compagnons de route.

Donc, comme prévu après un petit déjeuner, nous voici dans le bus qui nous emmène à Mammoth Lake. C'est une petite ville très agréable où nous trouvons un hôtel dans lequel je partage une chambre avec Andy. C'est principalement une journée de repos. Toutefois, j'ai bien du mal à résoudre un petit problème. Comme j'ai perdu beaucoup de temps au cours de ces derniers jours, je me rends compte que j'ai envoyé ma "bounce box" trop loin. Je n'ai plus ni lentilles ni médicaments. Les médicaments, je peux m'en passer. Avec le régime que j'ai, je ne pense pas être menacé par un excès de cholestérol. Par contre mes lentilles de contact vont me faire défaut. J'essaie d'en acheter mais dans ce pays, c'est la loi, pas d'ordonnance, pas de lentilles.

Comme le temps est exécrable aujourd'hui. Il n'a pratiquement pas cessé de pleuvoir de la journée. Après concertation, nous décidons de rester une journée de plus.

Je vais mettre à profit cette décision pour aller chercher ma "bounce box" à Echo Lake en louant une voiture.

Dan et Anna acceptent de m'accompagner. Une journée de repos, c'est bien mais deux, c'est un peu long. On s'ennuie.

Au cours de la journée le temps s'améliore et le voyage s'avère très agréable.

Je récupère ma boîte à Echo Lake et nous allons un peu plus loin voir le lac Tahoe qui est un des plus grands d'Amérique du nord. Évidemment une grande partie des berges est occupée par des installations balnéaires avec un grand nombre de casinos tenus par des indiens (natifs américains). Finalement, nous ne restons pas trop longtemps dans ces lieux, trop différents peut-être de ce à quoi nous sommes habitués maintenant.

Le temps 'est amélioré ce matin et nous reprenons le bus pour Red's Meadow et après un petit déjeuner "spécial randonneur", nous sommes de retour sur le chemin vers 10h 30. C'est là que nous passons à côté du célèbre Devil's Postpile (le tas de poteaux du diable). La lave volcanique en refroidissant lentement a créé des colonnes plus ou moins hexagonales qui font jusqu'à vingt mètres de long.

Ensuite au fur et à mesure que nous montons, nous retrouvons la neige. Dans l'ensemble, cette étape est assez facile et malgré une petite averse en fin de journée, le temps est resté correct dans l'ensemble. Ce soir, nous avons encore trouvé un joli coin pour camper près de Thousand Island Lake (le lac aux cent îles).

Aujourd'hui, c'est le passage du dernier col au-dessus de 11000 pieds (3300 mètres) Donohue Pass. Finalement, ce n'est pas le plus facile à cause toujours de la neige molle. Arrivé en haut, je rattrape Dan & Anna qui font une pause casse-croûte. Le temps s'est beaucoup réchauffé. Déjà, hier soir, il faisait une température agréable. C'est vraiment appréciable.

Ce soir j'arrive à Tuolumne Meadows. Il y a un camping (Campground) et mon guide parle aussi d'un lodge avec restaurant. Pourquoi pas? Je me laisse tenté. Arrivé à Tuolumne Meadows, je retrouve Dan & Anna qui ont récupéré leur colis à la poste et vont planter leur tente au Campground. Le magasin est fermé maintenant. Il ferme à 17h. Je trouve une voiture pour me conduire au lodge à 2 miles (3 km) d'ici.

Arrivé là, c'est un peu la douche froide. Ils louent des tentes aménagées avec douche, lit, etc. Le prix est prohibitif, 93$ la nuit. Je tente de me rabattre sur le repas mais ils ne servent qu'à 17h50 et il n'est que 17h 30. De plus la carte n'a que des plats à plus de 20$. Il y a pourtant beaucoup de monde ici, mais ce ne sont pas des randonneurs et je ne me sens pas à ma place.

Je quitte donc les lieux pour retrouver mes amis au Campground. Il me reste assez dans mon sac pour manger ce soir. Je me réapprovisionnerai demain. Le magasin ouvre à 8 heures.

Ce matin grasse matinée. Le magasin, snack bar n'ouvre qu'à 8 heures et la poste à 9 heures. Il fait très beau mais pas encore trop chaud. Je commence donc par un bon petit déjeuner suivi de l'approvisionnement pour 5 à 6 jours. Ensuite je vais à la poste pour récupérer mon nouveau guide que j'ai commandé sur Internet (Yogi's Book).

Je pars vers 10h. Le chemin est facile. Toutefois, un nouveau problème apparaît, les moustiques. J'étais prévenu et j'ai acheté ce matin ma bouteille de DEET 100%. C'est le seul produit efficace. Ces animaux sont les plus désagréables qu'il soit.

Il y a aussi aujourd'hui d'autres difficultés majeures. Ce sont les traversées de torrents. Il y a beaucoup d'eau, à cause de la fonte des neiges. Je me souviendrai toujours d'une de ces traversées où l'eau arrivait à mi-cuisses avec un fort courant. J'ai vu Anna si frêle sous son gros sac à dos se jeter à l'eau sans hésiter. Nous la regardions avec Dan, craignant de la voir à tout moment emportée par les flots. Cette fille m'a beaucoup impressionné.

Chacun a sa technique pour traverser les rivières. Dan & Anna gardent aux pieds leurs chaussures basses de trail. Moi, je préfère garder les pieds au sec. Aussi, à chaque traversée je pose mes chaussures. J'avais des tongues mais j'en ai perdu une qui est partie dans le courant. Maintenant j'utilise une paire de chaussettes de laines que je fais ensuite sécher sur mon sac. Ceci m'évite les risques de blessures.

Vers 18h 30, nous arrivons au bord d'un torrent plus fort que les précédents. Nous décidons de planter la tente et reportons la traversée au lendemain. Normalement, le matin, il y a moins d'eau, la fonte des neiges est ralentie par le froid nocturne.

En effet, ce matin le niveau du torrent a bien diminué. J'avais planté, hier soir, un morceau de bois au niveau où l'eau arrivait et ce matin je peux observer une baisse d'au moins 20 cm. Nous traversons donc sans trop de difficultés si ce n'est que l'eau est glacée.

Benson Pass est un col assez facile mais comme d'habitude, c'est très difficile de trouver le chemin et nous sommes beaucoup ralentis par la neige mouillée. Toutefois le temps reste correct et est bien meilleur que ce que nous avons vécu auparavant.

S'il n'y avait pas autant de neige, ce serait une étape assez facile, surtout vers la fin où il s'agit d'une longue remontée de vallée. Je suis resté seul toute la journée et je n'ai pratiquement rencontré personne.

Le soir, je campe près de Dorothy Lake. J'ai trouvé un endroit sans neige près du lac et peu de temps après être arrivé, un autre randonneur est venu s'installer mais visiblement, il n'a pas envie de parler. Il est écrit que cet endroit est souvent fréquenté par les ours, aussi je me sens rassuré par sa présence. Toutefois, je ne pense pas qu'à cette saison, les ours viennent aussi haut en altitude. Ces animaux passent pour être intelligents et toujours à la recherche de nourriture. Si j'étais un ours, je pense que j'irais chercher un peu plus bas. De toutes façons, je n'ai pas vu de traces de leur présence.

Toujours de la neige, toujours les mêmes difficultés qui ralentissent ma progression. Je retrouve mes amis Dan & Anna et nous faisons toute l'étape ensemble. Après être arrivés sans difficulté au plus haut point de la journée, nous nous trouvons en face d'un immense champ de neige qui descend vers Leavitt Lake. Ce champ de neige a la particularité d'être recouvert de ce que les américains appellent "sun cups". Il s'agit de la forme que prend la surface neigeuse au soleil. Il se crée une succession de creux et de bosses de 20 à 30cm de profondeurs et en général, la neige est très molle. Il est très fatiguant de marcher la dedans, car il faut lever les pieds assez haut pour s'enfoncer ensuite assez profondément.

Enfin vers 15h 30, nous atteignons la route en terre qui mène à Sonorra Pass (highway 108). La descente sur cette route fermée à la circulation est un vrai régal après notre progression lente et pénible.

Nous faisons ensuite du stop, chacun dans sa direction. Dan & Anna vont à Kennedy Meadows (Nord, à ne pas confondre avec Kennedy Meadows Sud que nous avons traversé il y a maintenant trois semaines), quant à moi, je vais à Bridgeport qui est une ville plus importante où je pense trouver de bons hôtels et restaurants.

Après deux "lifts", et 40 miles parcourus, j'arrive vers 17h à Bridgeport. Je prends un hôtel à 79$ (quand même!) et je cours au restaurant pour me gaver d'une énorme salade César, d'un hamburger frites et d'un dessert arrosés de Coca Cola. Un régal!

L'hôtel m'offre une liaison Internet et je peux prendre connaissance de mes mails et documenter mon blog. Je dors toutefois assez mal. Est-ce l'excès de nourriture ou de Coca ou encore le matelas trop mou?

Après un copieux petit déjeuner, je fais les courses, la lessive et je renvoie ma boîte à ours qui n'est plus obligatoire maintenant. Pour la remplacer, j'ai acheté une corde pour me permettre de suspendre mon sac de nourriture hors de portée des plantigrades.

Ensuite, je prends un dernier repas dans mon restaurant préféré et je retrouve là mon ami Andy que j'avais perdu de vue depuis longtemps. Il est attablé avec deux autres jeunes randonneurs du PCT "Gingersnap et Highlander" (ce sont leurs "trail names").

Le retour à Sonora Pass sera assez long. Il me faudra trois "lifts" (ou trois "pouces" en canadien). Le premier est un grand-père (de mon âge) qui va voir ses petits-enfants avec sa camionnette, le second est une jeune femme (c'est rare) qui loge dans un camping dans la montagne, le troisième est un "marine" (il y a un camp d'entraînement de marines sur la route du col). Lui, parle beaucoup et m'appelle "Sir". Je trouve ça drôle. Il semble que ce soit la façon dont un militaire s'adresse à un civil. Il roule dans un gros 4x4 et fait un détour pour me conduire à l'entrée du chemin.

Je commence à marcher vers 15h 30. Je retrouve encore la neige, l'eau, la boue. Quand je m'arrête, j'ai trouvé un coin pour camper près d'une cascade. J'espère que le bruit ne m'empêchera pas trop de dormir car la nuit dernière n'a pas été très bonne. Je prends aussi la précaution de suspendre mon sac de bouffe dans un arbre comme c'est recommandé.