Me voilà reparti vers ce qui me semble être une nouvelle aventure. En effet beaucoup de choses ont ou vont changer. J'ai changé de chaussures. Ceci peut paraître un détail qui vous fait sourire mais quand on marche, les pieds, c'est qui est le plus important. J'ai maintenant de solides chaussures de marche semblables à celles que j'avais l'année dernière pour traverser les Pyrénées. J'ai aussi attaché à mon sac, la fameuse "boîte à ours". C'est 1,2 Kg supplémentaire à porter mais ça sert de siège lors du bivouac. Je dois aussi bientôt voir changer le paysage. En effet, l'altitude ajoutée à la latitude devrait rendre le climat moins aride et la végétation plus dense et verdoyante.

Le sac est lourd. Ma boîte à ours est pleine avec huit jours de nourriture. La plupart des gens avec lesquels j'ai parlé hier, m'ont dit que leur prochaine étape est Vermillon Valley Resort à 170 miles (275 km). Je ne pense pas que j'irai jusque là sans escale.

Une autre chose occupe mes pensées, c'est le temps. Le ciel est bien gris et je pense l'avoir déjà écrit, je crains la pluie par-dessus tout.

Je marche toute la journée sans rencontrer personne. Ce sentiment de solitude me donne une impression étrange, comme un sentiment de liberté absolue. Je suis absolument libre et responsable de mes actes. Je ne dépends de personne. S'il m'arrive quelque chose, personne ne le saura, mais que peut-il m'arriver? On peut toujours imaginer des scénarios catastrophes mais objectivement la probabilité est très faible et je n'éprouve aucune crainte.

 Durant la nuit, il y a une petite pluie mais juste de quoi m'inquiéter. Je me suis arrêté après 32 km auprès d'un petit ruisseau comme je les aime.

J'ai bien du mal à me faire au poids du sac, mais à part ça tout va bien. Je marche toute la journée en faisant une seule rencontre, Kurt, un jeune randonneur qui voyage très léger, il n'a pas jugé utile de porter une "boîte à ours". Évidemment, il marche plus vite que moi. Il m'avait doublé hier peu après mon départ et là c'est moi qui le double. Il est assis, tout triste, en se faisant chauffer un thé. Il a mal à un pied. Je vois que je ne suis pas seul à avoir du mal à supporter les chaussures légères. Après avoir fait preuve de compassion, je continue ma route.

En milieu de journée, comme hier, le ciel se couvre et j'ai droit à une petite pluie de grésil. Comme hier aussi, le ciel se dégage en fin de journée et je m'arrête auprès d'un petit ruisseau. J'apprécie toujours le calme et la solitude.

Campement dans la Sierra

La journée est sous le signe de la neige. Ça devient une habitude, après une belle matinée, le temps se gâte. Aujourd'hui, j'ai droit à un orage de neige. L'orage n'est pas violent mais tout est blanc autour de moi. Inutile de dire qu'il ne fait pas chaud. J'ai mis mes gants et mon vêtement de pluie. Je monte au-dessus de 3500 mètres et quand je plante ma tente, il pleut encore un peu. Tout est humide, même le duvet. La nuit ne sera pas chaude.

Aujourd'hui, je passe près du mont Whitney (le plus haut sommet des Etats Unis, excepté l'Alaska, à 4421 mètres). J'avais dans mes prévisions d'en faire l'ascension qui est assez facile. Il n'y a que des rochers, pas de glaciers ni trop de neige à cette saison. Bien qu'ayant une altitude proche de celle du Mont Blanc (4810 mètres), la latitude ici est celle du sud de l'Espagne. Si j'en fait l'ascension, je ne prendrai qu'un minimum d'équipement. Il me faudra camper au bord du chemin et faire l'aller et retour dans la journée. Par beau temps cela ne doit pas poser trop de problème. Malheureusement de ce côté là, ce n'est pas l'idéal. Je n'ai pas envie de monter là-haut pour me retrouver dans les nuages. J'ai aussi un problème de nourriture. Il me faudrait un jour de plus. Je renonce donc à ce projet.
 

J'ai aussi une inquiétude. Elle concerne le col de Forester Pass (le plus haut col du PCT à 13180 pieds soit près de 4000 mètres) qui maintenant est à 20 miles (32km) devant moi. C'est à la fois un peu long et un peu court. En effet, si je tente de le passer aujourd'hui, je risque d'être bien tard en haut et il me faudra continuer pour redescendre de l'autre côté afin de trouver un endroit sans neige pour camper. Par contre si je m'arrête avant, je risque d'être d'assez bonne heure en haut et de trouver une pente gelée de l'autre côté. En effet, me dirigeant vers le nord, chaque fois que je passe un col, je me retrouve souvent avec une descente sur la face nord donc gelée principalement le matin.

Je prendrai la deuxième option. Si c'est trop gelé pour descendre, j'attendrai le dégel. Je m'arrête donc vers 14 heure, ce qui me permet de prendre un peu de repos. En fin d'après-midi, je suis rejoint sur mon campement par un groupe de quatre randonneurs du PCT qui vont être mes compagnons pour la traversée de la Sierra. Il y a là Adam, un grand gaillard, la trentaine, ancien marine, Andy, un anglais, la trentaine également et un jeune couple américano-italien Dan et Anna aussi appelés DnA (prononcer Di-ène-é), tous les quatre sont très sympathiques. Nous faisons un feu de camp. Tous, sauf Adam portent des chaussures légères et ils ont besoin de les sécher.

Il fait encore très froid ce matin. Il y a de la glace partout, à l'intérieur comme à l'extérieur de la tente. Le ciel est très clair. A peine ai-je fait quelques kilomètres que j'arrive sur la rive du torrent Tyndall Creek. Ce n'est pas un gros torrent mais il y a au moins 30 cm d'eau et pas un caillou ou tronc d'arbre pour aider à traverser sans se mouiller. Je pose mes chaussures et chaussettes et je mets mes tongues pour traverser. C'est vraiment très froid!

La montée au col ne pose pas trop de problèmes. La neige est gelée et dure et la pente n'est pas trop forte. Malheureusement, je me trompe de route car sans regarder mon GPS, je me dirige vers ce que je crois être le col. Le terrain est très rocheux mais à l'endroit où je me suis trompé, le chemin est caché sous la neige.

Le début de la descente ne pose pas trop de problèmes. La neige n'est ni trop molle ni gelée. La pente est assez raide et le chemin bien sûr invisible. Là où ça ce complique, c'est quand j'arrive plus bas dans une immense vallée assez plate et couverte de neige molle dans laquelle je m'enfonce parfois jusqu'à la taille. Il faut ensuite reprendre pied au prix d'un gros effort pour replonger un ou deux pas plus loin. C'est véritablement exténuant. Il n'est pas possible de suivre un chemin quelconque. J'essaie simplement de me guider le mieux que je peux à l'aide du GPS.

Enfin vers 16h 30 je rejoins mes nouveaux camarades qui se sont arrêtés à Vidette Meadow peu avant le chemin qui mène à Independence (via le col de Kersarge).

Cette journée doit nous mener à Lone Pine de préférence à Independence qui est une toute petite ville. Mais avant d'arriver là, il faut passer le col de Kersarge Pass à 3600 mètres. Pendant la montée, le chemin est facile à suivre mais peu avant d'arriver en haut, la neige se met à tomber en abondance. Avec le vent, il fait très froid. C'est une véritable tempête de neige qui nous accueille au col. La descente, surtout la première partie s'effectue sous la neige. Le chemin est encore difficile à trouver par endroit mais dans l'ensemble ça va. La perspective d'un bon repas et d'un peu de confort aide aussi.

Quand j'arrive au parking, mes compagnons sont là et attendent une voiture qu'ils ont commandée avec leur portable. Nous sommes réfugiés dans les toilettes du parking qui aux US comme tout le reste sont très spacieuses. Un peu de chaleur au sec fait le plus grand bien.

Bientôt notre voiture arrive. C'est un mini van. Le chauffeur est très sympathique. Il nous conduit à Lone Pine et nous fait faire la tournée des hôtels pour que nous trouvions celui qui nous convient le mieux.

Ici, l'ambiance est très différente de la montagne. Déjà, il fait relativement chaud et je profite de la piscine de l'hôtel. Je fais aussi de fréquentes visites dans mon restaurant préféré "SUBWAY" qui fait des sandwichs merveilleux. Je partage la chambre avec deux de mes nouveaux amis Andy et Adam.

Nous pouvons voir les montagnes au loin et constater qu'aujourd'hui plus qu'hier, elles sont couvertes de neige fraîche.

Les montagnes sont bien blanches.

Nous restons encore une journée ici, mais il semble que la neige fond rapidement sur la montagne, nous partirons demain. Nous avons rencontré ici un autre randonneur au long cours Indy, un jeune américain. Nous formons donc maintenant un groupe de six.

Ce matin, nous prenons le bus vers Independence.

Le stop sur une route déserte, ce n'est pas évident. Près de là où nous sommes, il y a un petit musée et dans ce musée il y a un groupe de touristes qui sont venus passer le temps. Andy réussit à les convaincre qu'ils seraient mieux dehors et qu'ils pourraient par exemple nous accompagner dans la montagne, enfin jusqu'au parking, avec leurs voitures.

Nous nous répartissons donc dans leurs quatre voitures. C'est là que je tombe sur un couple franco-allemand émigré aux Etats Unis. La femme est française et comme moi, heureuse de pouvoir utiliser sa langue maternelle.

Je repasse donc le col de Kersarge Pass que j'ai franchi dans l'autre sens deux jours plus tôt. La journée n'est pas trop dure, la neige a fondu, le ciel n'est pas tout bleu, il fait plutôt froid mais il ne tombe rien. Nous campons près d'un lac, Charlotte Lake.

Autour de notre camp, nous pouvons voir des traces de pas laissées par un ours. Près de notre campement, il y a un coffre métallique destiné aux campeurs pour mettre la nourriture et tout ce qui peut intéresser les ours. Nous rencontrerons souvent ce genre de coffre pendant toute la traversée de la Sierra et même au-delà. Bien sûr, nous en faisons usage.

Ce matin, il fait vraiment très froid. Il semble que dans la neige, pas loin de nos tentes, il y a de nouvelles traces de pattes d'ours, mais nous n'avons rien entendu pendant la nuit. Il est vrai que, je pense que tout le monde est comme moi et a le sommeil lourd.

Nous devons passer encore un col aujourd'hui, Glen Pass. En fait pendant plusieurs jours maintenant, nous aurons un col important à passer chaque jour.

Il n'y a pas beaucoup de neige mais, elle est fraîche, ce qui signifie qu'il n'y a aucune trace de pas qui puisse nous aider à trouver la route. Heureusement, nous avons un expert, Adam. Je ne sais pas s'il a acquis cela pendant sa formation de marine mais il est vraiment très à l'aise avec une carte et une boussole.

L'objectif est d'approcher au plus près de Pinchot Pass qui est le prochain col. Finalement, nous n'irons pas aussi loin que prévu et vers 15h 30, nous trouvons un bel endroit pour camper près de la rivière Wood Creek.

Aujourd'hui, au menu, il y a Pinchot Pass. Comme on le voit sur le profil, le col est à près de 3700 mètres, après une montée de plus de 1000 mètres. Il y a aussi trois traversées de torrent (je ne mets pas des "s" à torrent parce que c'est trois fois le même). Résultat: en traversant sur un tronc mouillé, je glisse et mets un pied dans l'eau et Adam, lui, laisse tomber son appareil photo. Il ne le retrouvera pas. A cause de la fonte des neiges, il y a beaucoup d'eau dans les torrents.

La montée au col était relativement facile, sauf peut-être vers la fin où la pente était assez raide et il faut se faire une trace là où ça semble le plus facile. Quant à la descente, pas de problème si ce n'est que vers la fin la neige était très molle et on s'enfonçait beaucoup. Le temps s'est aussi couvert en fin d'après-midi et nous avons eu droit à quelques chutes de grésil. Quand on a monté la tente nous étions dans le brouillard. Bien sûr, tout est humide, la tente mais aussi le duvet qui est moite. Il ne reste qu'à espérer que demain il y aura un peu de soleil pour sécher tout ça. En attendant, un feu de camp permet de faire sécher les chaussures.

Le col du jour, c'est Mather Pass (3700 mètres). Je pars le premier, il fait beau. Le début du parcours est très facile dans une grande vallée où il n'est toujours facile de trouver le chemin comme d'habitude mais la neige est dure. Je suis rejoint par mes camarades avant la dernière montée qui est assez raide. Le piolet est utile. Il vaut mieux ne pas glisser.

La descente est facile et régulière. C'est vraiment une belle étape.

Nuit très froide, tente gelée, dedans, dehors. J'en ai un peu marre d'avoir froid. De plus, ce matin, nous sommes dans le brouillard. Peu à peu, toutefois, le ciel se dégagera partiellement. La montée est assez dure et très longue. Elle se termine auprès de la célèbre "Muir Hut" du nom de John Muir, un écrivain amoureux de la nature auquel on a dédié entre autres, le John Muir Trail. Bien sûr on fait une halte à cet endroit et on retrouve d'autres randonneurs.

La descente est aussi très longue dans une grande vallée plate. Le soleil nous a quittés et dans l'après-midi la neige se met à tomber. Nous marchons dans la neige molle. La journée se termine à McClure Meadows.